Cameron Highlands

Cameron Highlands picture

Viaje express y posiblemente último viaje de esta temporada a las Cameron Highlands. Esta zona de montaña, que toma su nombre de William Cameron el topógrafo británico encargado de hacer una mapa de zona en 1885. Las Cameron Highlands se encuentran al norte de Kuala Lumpur, fueron durante mucho tiempo el destino vacacional preferido de los colonos ingleses, que aquí encontraban algo de alivio al calor sofocante del clima tropical de Malasia. La presencia británica es muy evidente en la arquitectura de la zona, típicamente colonial. Hoy en día las Cameron Highlands siguen siendo hoy en día un punto muy turístico para los malayos.

Salida desde Singapur el viernes por la noche en bus (Konsortium), el viaje dura toda noche y llega por la mañana (sobre las 7.30 am) a Tanah Ratah. Tanah Ratah no es especialmente bonito, pero hay muchos hoteles y sitios para comer y sobre todo, está en el centro de las Cameron Highlands y desde allí se pueden hacer varias excursiones guiadas por la zona. El viaje es bastante cómodo y solo te despiertas en la última hora que es por un tramo contínuas curvas por una carretera de montaña. Eso si, el paisaje merece la muchísimo la pena. La vuelta fue algo peor, saliendo de Tanah Ratah a las 10 de la mañana fueron casi 11h en bus para volver a Singapur, y es que domingueros hay en todas partes.


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Yo hice el tour con ecocameron. El tour de medio día es suficiente para visitar las plantaciones de té, fresas y el rainforest (que no selva). Por la tarde es un poco timo…

Gracias a su clima temperado, las Cameron Highlands se han convertido en el lugar ideal para plantar té y fresas, los dos principales cultivos de la zona. La visita a las plantaciones de té se suele hacer en las plantaciones de la empresa BOH, la más importante e instalada a 1.505 m de altitud en Cameron Highlands. Fue fundada por J.A. Russel, que llegó a Malasia en 1890 y comenzó su carrera profesional en el comercio antes de obtener la autorización para cultivar el té en la región. Esta empresa familiar es célebre en la actualidad por la calidad de su té. También es posible visitar la fábrica donde se procesa el té.

Pero las Cameron Highlands son sobre todo mossy forest, un rainforest, que no selva, de la que se sienten muy orgullosos en Malasia.

The Mossy Forest in Gunung Brinchang, Cameron Highlands is an amazingly rich 200,000 year old forest with deep green moss, ancient trees and fresh dewy mist that gives it a mystical aura. For this reason, it is no surprise at all that this hauntingly beautiful forest was chosen for some of the outdoor scenes for the 2005 Malay historical blockbuster, Puteri Gunung Ledang.

The Mossy Forest in Gunung Brinchang, Cameron Highlands is an amazingly rich 200,000 year old forest with deep green moss, ancient trees and fresh dewy mist that gives it a mystical aura. For this reason, it is no surprise at all that this hauntingly beautiful forest was chosen for some of the outdoor scenes for the 2005 Malay historical blockbuster, Puteri Gunung Ledang. It has also been a location for a string of local advertisements.

Typically, the term “mossy forest” is derived from the abundance of mosses covering the ground and vegetation. Mossy forests are technically known as cloud forests because of the cloud cover over rich, tropical, forests where moisture from the low, persistent clouds is well retained; thereby resulting in permanent moisture and reduced sunlight which gives an abundance of rich moss, epiphytes, peats, humus and fern covering to the boggy ground. The resulting “evapotranspiration” from this low cloud condition also stunts or dwarfs trees to 10m and below, thus giving their trunks and branches are gnarled, twisted look. Another interesting feature of the Mossy Forest is “fog drip”, where fog condenses on the leaves and drops below, giving it a permanent feel of drizzle and fresh dew, which can never be experienced in the cities.

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Pulau Tioman

Pulau Tioman

Pulau Tioman, es un sitio increíble. Uno de esos lugares que solemos tener de fondo de pantalla en el ordenador. Tioman es una isla tropical y salvaje. El agua es cristalina con un tono verde turquesa debido al fondo de coral. La isla está cubierta por selva con sus monos, pájaros y lagartos. Inaccesible en su mayoría. A lo largo de la isla hay unos doce pueblecitos, excepto Tekek (el pueblo más grande, que incluso tiene un pequeño aeropuerto encajado entre las casas) ninguno de ellos logra adentrarse demasiado en la isla, la única formad e comunicación entre ellos es por barco. Las únicas casas, normalmente estilo Rumah Bumbung Panjang ligeramente elevadas para evitar que los animales entren en casa, no van mucho más allá de la playa. Aunque la época de monzones está a punto de empezar, Tioman parecía un destino perfecto para pasar el unos días aprovechando el viernes festivo por el Hari Raya Haji.

Para llegar a Tioman se puede volar con Berjaya Air la única aerolinea que va hasta allí. Aunque la mejor, y más económica forma de llegar es en ferry desde la ciudad Mersing, la compañía se llama Bluewater (70 RM i/v). Para llegar a Mersing hay varias compañías de autobuses desde Singapur y especialmente desde Johor Bahru (la diferencia de precio es considerable. A la ida hice Singapur-Mersing por 38 SGD, la vuelta Mersing-Joho Bahru fueron 11 RM. 21 EUR de diferencia).

Antiguamente un lugar de parada para marineros y pescadores, Tioman fue habitada hace sólo unos pocos siglos por malayos musulmanes. Hoy en día tiene aldeas de pescadores y plantaciones de caucho y coco, pero su gran negocio es el turismo de buceo. La isla de Tioman es famosa por sus extensos arrecifes de corales con diversa vida marina, proporcionando gran buceo y snorkelling en Tioman. Hay varias empresas que ofrecen salidas y cursos de buceo. También en la propia isla se pueden contratar excursiones, las típicas son la vuelta a la isla, visitando algunos pueblecitos y una excursión la selva hasta llegar a una cascada (unos 100 RM) y la excursión de snorkeling a la isla de coral (unos 70 RM). La isla de coral, es una isla pequeña cerca de Tioman en la que no vive nadie y es todavía más increíble para bucear por sus fondos de coral.


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En Tioman se come fenomenal, todo el pescado y marisco es fresco y muy, muy barato. Para rematar, Tioman es duty free para comprar tabaco y alcohol. Así que la cerveza es barata, cosa que se agradece en un país musulmán como Malasia.

Aunque los fines de semana la isla se llena de gente, el ambiente sigue siendo muy tranquilo, la mayoría de los visitantes son buceadores que pasan el día en el mar así que por las noches se nota el cansancio en la gente. De momento el turismo parece bastante controlado, aunque ya empiezan a parecer alguna burrada urbanística. Quizás lo más preocupantes es que son los visitantes los que parecen más preocupados por conservar la isla que los propios autóctonos. He visto varias veces a los buceadores visitantes recogiendo botellas de plástico que se encontraban en la playa en contrate con alguno de los paisanos que llevaba nuestra barca y que no mostraba el menor reparo en tirar colillas al mar, o enterrarlas en la arena de la playa. Es bastante irónico que después, cuando doges el ferry tengas que pagar 5 RM para conservación del fondo marino. De todas formas esto no es nada nuevo, en España también se escucha a menudo eso de “estos turistas/buceadores/barcos/alemanes que vienen de turismo y acaban con todo”. La culpa no siempre es de los de fuera…

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Kuala Lumpur

Batu Caves

Kuala Lumpur fue fundada en 1857 en el lugar donde confluyen los ríos Gombak y Klang. El asentamiento se inició cuando Raja Abdullah, miembro de la familia real de Selangor decidió explorar el valle del Klang con 87 mineros chinos para que explotaran las mina de estaño. La mina atrajo a mercaderes que proveían a los mineros de provisiones a cambio de estaño. Estos comerciantes también se establecieron en la confluencia de los ríos Klang y Gombak. El rápido desarrollo de Kuala Lumpur favoreció la llegada masiva de trabajadores inmigrantes procedentes de Indonesia, Nepal, Birmania, Tailandia, Bangladesh, Vietnam o China. La cultura malaya es el resultado de una interesante fusión con las razas china e hindú, marcada por la huella de la colonización inglesa
y con el islam como religión predominante. En Malasia, la población musulmana representa un 60% del total, los preceptos islámicos dominan la cultura malaya e incluso la constitución del país define al malayo como musulmán. Existe además un doble sistema, especialmente en lo que se refiere a la Justicia, donde se impone una justicia civil para los no musulmanes y la sharia o ley islámica para los musulmanes.

El Islam llegó a Malasia por medio de los mercaderes indios musulmanes. Antes del año 500 d.C. y, por tanto, antes del surgimiento del Islam, los marinos árabes habían establecido relaciones comerciales con el “Reino Medio” (China). Las naves árabes salieron valientemente de Basra, en el extremo del Golfo Árabe, y también de la ciudad de Qays (Siraf) en el Golfo Pérsico. Navegaron el Océano Índico pasando Sarandip (Sri Lanka) y siguieron su camino a través del Estrecho de Málaca, entre las penínsulas de Sumatra y Malasia, en la ruta hacia el Mar de China Meridional.

Hoy en día la convivencia entre las diferentes etnias y religiones es relativamente cordial. Esto no siempre fue así, el 13 de mayo de 1969 tuvo lugar en la ciudad uno de los peores disturbios raciales de Malasia, cuando se amotinaron trabajadores malayos y chinos insatisfechos con la situación socio-política del momento, provocando disturbios que causaron la muerte a 196 personas y dieron lugar a una importante reforma en la política económica del país.

El símbolo por excelencia de la nueva Kuala Lumpur son las famosas torres Petronas, prácticamente se pueden ver desde casi toda la ciudad. Diseñadas por el arquitecto argentino César Pelli. Kuala Lumpur es como una selva salpicada con edificios, Bukit Nanas es una de las mayores reservas de selva tropical autóctona dentro de la ciudad. En el centro está la torre Menara Kuala Lumpur o torre de comunicación. Otro de los emblemas del skyline de la ciudad. Se puede subir a su plataforma panorámica, a 276 m de alto, desde la que se puede admirar una excelente vista de la ciudad.

Plaza Merdeka uno de los lugares de Kuala Lumpur con mayor peso histórico. La Plaza Merdaka es la plaza de la Independencia, fue el sitio donde se izó por primera vez la bandera de Malasia un 31 de agosto de 1957. Alrededor de la plaza se encuentran algunos edificios destacados como el Sultan Abdul Samad que durante el dominio británico fue utilizado para oficinas de gobierno y el Club Selangor. Cerca de la plaza Merdaka está Mezquita Masjid Jamek una de las mezquitas más antiguas de Kuala Lumpur con su particular diseño indio-musulmán inaugurada en 1909.

Chinatown no es tan espectacular como otros chinatowns pero el mercadillo que tiene hace que siempre está lleno de gente en busca de imitaciones de artículos de lujo, no lejos de allí está Bukit Bingtan la zona comercial, también llena de gente comprando.

Por último los Jardines del Lago (Taman Tasik Perdana), otro gran espacio verde dentro de la ciudad. En el parque hay un lago artificial, un parque de aves, un jardín de orquídeas y un parque de mariposas.

Un poco más alejado de la ciudad, a unos 13km, estás las Batu Caves es una colina de piedra caliza, que tiene una serie de cuevas y templos cuevas. Se puede llegar en metro o en autobús.

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Penang

Georgetown

La historia de la región de Penang esta muy vinculada a Melaka y Singapur. Al igual que ellas, Penang formó parte de las Colonias del Estrecho, un grupo de territorios británicos localizados en el sudeste asiático, originalmente establecidos en el año 1826 has 1867 como parte de los territorios controlados por la Compañía Británica de las Indias Orientales.

Georgetown (Tanjung en malayo) es una ciudad del Estado de Penang en Malasia. La ciudad está situada en el noroeste de la Isla de Penang. Fue fundada en 1786 por el capitán Francis Light, un comerciante de la Compañía Británica de las Indias Orientales, como base de la compañía en los estados malayos. Obtuvo la isla del sultán de Kedah y construyó el fuerte Cornwallis en la esquina noroeste de la isla. El fuerte se convirtió en el punto de referencia del creciente comercio y la población de la isla alcanzó los 12.000 habitantes en 1804. La ciudad fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2008, junto a Malaca debido ser los dos enclaves portuarios más históricos del estrecho de Malaca.

Si hay alguna diferencia con Melaka y Singapur, en que a principios del s. XIX Penang se convirtió en el principal puerto para comercio del opio entre India y China. En los años siguientes se convirtio en una ciudad dura y peligrosa,controlada por sociedades secretas chinas que terminaron en una guerra de clanes en 1867.
GeorgetownKek Lok Si

La apuesta británica por Singapur como principal puerto comercial dejó a Penang en el olvido. El crecimiento de la ciudad se estancó por completo, gracias a eso, todavía hoy se conservan en pie gran parte de los edificios de la época colonial. Pasear por Chinatown es como volver a esa época. Aunque la ciudad está echa polvo se notan los esfuerzos por mejorar el turismo, hay bastantes puestos de información y cuidan bastante que los taxis, autobuses y demás no timen a los visitantes. El distrito colonial conserva los impresionantes edificios administrativos de la época colonial como el ayuntamiento, el consistorio, la torre del reloj o la iglesia de San Jorge. Además entre las calles de Chinatown también se puede encontrar la mezquita Kapitan Keling Mosque con su estilo islámico-indio y el templo hindú Sri Mahamariamman.

Quizás lo más característico de Penang son los kongsi, edificios construídos por los clanes chinos que llegaron como emigrantes atraídos por el crecimiento del puerto de Penang. Los kongsi además de centros religiosos, eran el centro de encuentro del clan. Muchos de ellos siguen funcionando hoy y al visitarlos se puede conocer la historia del clan desde sus orígenes. Los más famosos y espectaculares son Khoo Kongsi y el Cheah Kongsi.

Es interesante visitar Pinang Peranakan una casa-museo de una familia baba-nyonya adinerada. Y el hotel The Eastern & Oriental Hotel (popularly known as the E. & O.), de estilo colonial fundado en 1885 por los hermanos armenios Sarkies que después fundaran el hotel Raffles en Singapur. Es muy interesante leer las historias de este hotel, por el que pasaron gobernadores, exploradores, mercaderes…

Penang se autoproclama el paraíso de la comida asiática y puede que tengan razón, al igual que en Melaka, Penang destaca por su comida Baba-Nyonya.

Ademas de Georgetown merece totalmente la pena visitar Kek Lok Si,el mayor templo budista de Malasia, y Penang hill , desde la que hay unas fantásticas vistas de toda la ciudad y del estrecho.

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Melaka. Malacca

Melaka Church

Melaka fue fundada en 1401 por un príncipe malayo hindú que gracias al apoyo del Imperio Chino consiguió vencer al Imperio Tailandés de esta forma logró defender el pequeño pueblo de Melaka. China por su parte estaba tratando de buscar rutas alternativas a Occidente y Melaka era el sitio ideal. Los monzones hacían de este pequeño puerto pesquero un lugar ideal para el comercio entre China e India. Los indios usaban el monzón del sudoeste para ir a Melaka y esperar a los chinos que venían con el monzón de nordeste. La ruta de la seda además de una ruta comercial fue un canal de intercambio cultural. Y así, los indios musulmanes ya habían importado el Islam en el Imperio Malaca unos años antes, la fácil conversión de Melaka hizo que muchos musulmanes prefiriesen este puerto a otros de la isla de Sumatra.

Melaka se convirtió en un gran puerto comercial, punto de encuentro de razas, lenguas y religiones, con predominio islámico. Los portugueses llegaron en 1509, en parte para tratar de convertir Oriente al cristianismo y en parte para mejorar su comercio con China y buscar alternativas por mar a la ruta de la seda (de hecho lo consiguieron). En 1511 Alfonso de Albuquerque, tomó la ciudad y, a partir de ahí, Portugal controló el tráfico de especias desde Malaca hasta Arabia. Eso si, ni pudieron obligar a los mercaderes musulmanes árabes e indios a seguir comerciando en la zona, lo que supuso que Melaka perdiese parte de su clientela en favor de otros puertos musulmanes de la región.

En 1641, pasa a manos de los holandeses. De esta época son la mayoría de los edificios coloniales que quedan en pie. En 1795 la política Europea repercute en las colonias, Francia conquista Holanda y los británicos (aliados de los holandeses) se hacen con el control de Melaka para evitar que cayese en manos de Bonaparte. Aunque por un breve período de tiempo fue devuelto a Holanda se convirtió en colonia Británica con el tratado anglo-holandés de 1814 mediante el cual ambos países se repartían los colonias asiáticas. A partir de ahí empieza el declive de Melaka ya que los británicos dedicaran todos sus esfuerzos en potenciar la ciudad de Singapur.

Melaka Rickshaw melaka

Pese a que los portugueses estuvieron pocos años y después pasaron por allí holandeses y británicos la huella portuguesa todavía es visible hoy en día. [Notas en torno a la huella portuguesa en Malaysia]

Lejos del centro histórico, se encuentra el actual barrio portugués, conocido como Portuguese Settlement, en inglés, Perkampungan Portugis, en malayo o Chang di Padre en el portugués local. […] En concreto, portugués se refiere a una pequeña minoría, unida, que ha conservado su sentido de comunidad portuguesa en la lengua, las costumbres, la religión, los bailes, las tradiciones. Están concentrados en el Perkanipungan Portugis y en algún lugar cercano, como Praya Lane. […] Las casas muestran ostensiblemente sus creencias religiosas: en los porches hay imágenes católicas (Jesucristo, la Virgen, algunos santos). Muchos llevan al cuello una cadena con una cruz y la enseñan con orgullo al visitante como signo de identidad. Todos son católicos. Lo son por fe y por mantener un rasgo distintivo y cohesionador, en un país oficial y mayoritariamente islámico, pero que permite la libertad de cultos. […] La religión ha sido un elemento decisivo. Por ello, su forma de hablar se conoce generalmente como cristâo, es decir, «cristiano». A veces aparece escrito como kristang o papia kristang «lengua cristiana»; y pueden leerse referencias a ellos como gente kristang «gente cristiana». […] Cristao es, pues, el nombre de este pueblo mestizo y de su lengua. El término portugués es más bien una designación genérica de origen étnico remoto. […] Son mestizos, descendientes de portugueses, holandeses, malayos, chinos, ingleses… por lo que suelen insistir en que son euroasiáticos. Hay que destacar que en toda esa mezcla, el elemento más fuerte fue el portugués y el católico. La situación lingüística de Malaca es muy compleja. Además del malayo y del inglés (lenguas oficiales y de uso más o menos general), las respectivas comunidades hablan sus lenguas chinas e indias, así como cuatro papiamentos: el cristao; el malayo de bazar (Bazaar Malay); el baba (criollo de los descendientes de chinos hokkien y malayos); y el malayo acriollado de los chitties (descendientes de tamiles).

Melaka. Malacca

Toda esta historia, ese mezcla de razas idiomas y religiones ha dejado un importante legado en la historia y en la gente de la ciudad y de hecho dieron lugar a una cultura muy particular. Una mezcla de chinos, malayos y colonos occidenatales que se conoce como la cultura Peranakan , Baba-Nyonya , o chinos de los estrecho.

Baba es una palabra china que significa “padre” y se refiere a los hombres. Nyonya viene del portugués Donnha “señora”, y se refiere a las mujeres. Los primeros Peranakan provienen de los matrimonios, a partir del siglo XV, entre los comerciantes chinos y las mujeres malayas, birmanas o Indonesia.

Los Peranakan han adoptado parcialmente costumbres malayas con el fin de integrarse con las comunidades locales. Durante el dominio británico, adquirieron una gran influencia en las colonias de ambos lados del Estrecho hasta el extremo de ser bautizados los chinos del Rey.

El viaje

El autobus de Singapur a Melaka tarda unas cuatro horas incluyendo el tiempo que se necesita para cruzar las dos fronteras. Y es un buen rato teniendo en cuenta que todos los viajeros del autobus se tienen que bajar, pasar la frontera andando, volver al autobus, un rato más de autovia y otra vez lo mismo en la frontera malaya. Desde la frontera hasta Melaka el paisaje es un contínuo de palmeras excepto algún por algún rio o algún campo de pasto con animales. Al bajarse del autobus y poner el pie en tierra ya se nota que todo ha cambiado, la tranquilidad de Singapur desaparece y aparece Asia en su estado más puro: ruido, polvo, jaleo, movimiento, calor, humedad y quince “taxistas” en la puerta del autobus ofreciendo sus servicios (la estación de autobuses está en las afueras de la ciudad). Al entrar en la estación hay varios carteles que advierten no utilizar servicios no oficiales de taxi (a buenas horas!). El servicio de taxis oficial parece igual de caótico pero bueno, es lo que hay.

– Where are you going, sir?.

Me pregunta uno de los taxistas. Le enseño el nombre del hotel y un mapa.

– Ahhh. Ok. Ok. Ok. No problem, sir

Efectivamente, no tenía ni idea de en donde estaba el hotel. Así que nada más empezar el viaje, sin taxímetro, se pasa todo el recorrido preguntado a otros taxitas, amigos que pasan por la calle o a cualquiera que pille en un semáforo en rojo. Mientras me va contando que la historia de su vida. Fue conductor de autobus entre Singapur y Kuala Lumpur, pero ahora se ha vuelto a casa…

– Are you travelling alone, sir?
– Yes, I am.
– Ohhh. Nice!. Hahaha. You’ll have fun!. Hahaha. You should go to the karaokes. Hahaha.

No sé muy bien que hay en los karaokes y tampoco lo descubrí pero el hombre se partía de risa. Después de dejar las maletas un paseo por la ciudad. En el centro de Malaca permanecen algunos restos de la ciudad antigua, Porta de Santiago, lo único que queda en pie de la gran fortaleza conocida como A Famosa, que construyeron los portugueses en el siglo XVI (destruída por los británicos más tarde). Desde allí se sube St. Paul´s Hill, desde la que se tiene una buena vista de la ciudad y en la que se encuentra la iglesia portuguesa de Saint Paul´s Church.

Desde allí se baja a Stadthuys un edificio de la época colonial holandesa, construido en 1650 y que se utilizó como la oficina del Gobernador. Junto con la iglesia protestante de Christ Church conforman el famoso (y reconocido por la UNESCO) centro colonial de Malaca con su característico color rojo.

Desde el centro colonial cruzamos el rio y se llega directamente a la calle Jalan Hang Jebat, que divide Chinatown en dos. Este barrio está lleno restaurantes, anticuarios, santuarios taoístas y pequeñas galerías de arte instaladas en casas Nyonyas. La calle Jalan Tukang Emas es la mejor representación del espíritu de Melaka, primero tenemos el Cheng Hoon Teng (web oficial), un templo taoísta, confucionista, budista, eso si eliminate the bogus monk, y un poco más abajo está la Kampung Hulu’s Mosque, una de las mezquitas de Melaka con una arquitectura muy particular. El recibimiento fue extraordinario, estuvieron casi una hora explicándome la historia de la mezquita y del Islam. Malasia es un pais con mayoría musulmana, como curiosidad, todos los hoteles de malasia tienen que indicar la Kiblat (dirección a la Meca). Al otro lado de la calle Jalan Hang Jebat está la Baba-Nonya Heritage Museum, una casa museo que refleja muy bien como vivían las familias que habían ganado dinero como comerciantes durante el auge de la época comercial.

Todo el centro colonial está lleno de trishaw que pasean a parejas de novios, a padres e hijos, amigas, amigos…los trishaw son un espectáculo, decoración macarrónica al máximo nivel y con su propio sistema de música con el volumen a nivel revienta-tímpanos (si, si os lo estéis preguntando Danza Kuduro! también estaba incluída en el repertorio) y venga a dar vueltas sin parar. El centro también estaba lleno de excursiones de colegio. Todas las niñas tenían que llevar su hiyab. Algo que me llamó la atención es que da igual que vivas en Galicia, Madrid o Malasia. Que lleves hiyab o no. La edad del pavo es universal! No debemos de ser tan diferentes al fin y al cabo…

En la zona más hacia el oeste hay un food court de puestos malaya y un mercadillo que tiene todo tipo de falsificaciones: pantalones Levi’s a 5€, camisetas del Real Madrid, camisetas del Barça, camisetas de la Premier League y ojo, el maillot del Euskaltel Euskadi!

Algo indispensable en el viaje es probar la famosa y afamada comida Nyonya. Algunos platos típicos: Kari Ayam (Curry Chicken), Udang Masak Lemak Nenas (Pineapple Prawn Curry) y la Assam laksa. Y un par de sitios que están bien: Perakan Restaurant (merece la pena solo por ver el edificio) y Nancy’s Kitchen, además de todos los puestos de la calle.

Y para terminar, una batallita. El último día, estaba cenando en Chinatown. Un grupo de tres mujeres y un hombre de unos 60 años se acercan.

– Can we share the table?
– Sure

Se sientan, me miran, se ríen.

– Where are you from? Me pregunta una de las mujeres. La única que hablaba un poco de inglés.
– I’m from Spain. Do you know Spain?
– Ohh. Football! Football!
Dice el hombre mientras se parte de risa.

– Do you like the food? Estaban super preocupados por si me gustaba la comida. Me lo preguntaron varias veces y super intrigados. Este sector también es muy parecido al de aqui!
– Yes, I love it! But it’s too spicy for me.

– Do you like Malasya?
– Actually this is the first city that I know of Malasya and I like it. And I like the people. You are always smiling…I like that

La mujer hace de traductora para todo el grupo. Y cada cosa que digo se parten. Y así sigue la cena. Que que hago, cuanto tiempo voy a estar por allí, que como es el clima en España…

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